有人說，一座國際化城市的商業、文化、消費概況，看咖啡館數量就能略知一二。
而根據央視財經數據報道，上海現在擁有超過8000家咖啡館，是全世界咖啡店數量最多的城市。《上海咖啡消費指數》顯示，上海咖啡館數量遠超紐約、倫敦、東京等地，是全球咖啡館最多的城市。
上海人有多喜歡咖啡？最近，就有#上海 我要買咖啡#的話題沖上微博熱搜。疫情之下，咖啡也是上海人的生活必須品。
徐崢老師的電影《愛情神話》，也把上海人對咖啡的喜歡融入到各種生活場景中，老白和李小姐看完話劇一起喝咖啡、老白兒子白鴿在咖啡館打工，就連「弄堂哲學家」小皮匠，也有固定的咖啡時間。
曾經中國最早的西餐烹飪書《造洋飯書》，其中也提到了咖啡，提到洋人飯后飲咖啡助消化。到了1946年時，上海已經開了近兩百家咖啡館。
說到這里，就不得不提上海與咖啡的淵源了。
歷史上，上海因租界華洋雜處的特殊原因，人們接受西方文化的速度極快。自1843年開埠以來，西方的商品就不斷被這座城市吸納進來，咖啡就是其中之一。
19世紀50年代，英國藥劑師J. Lewellyn將咖啡帶來了上海，在花園弄（今南京東路）的藥店老德記藥房出售。把咖啡當作 一種「止咳藥 」售賣，因此當時的上海人稱咖啡為「咳嗽藥水」。
1851年，廣東人「勝仔」在上海虹口老大橋直街第三號門開設了一家夜宵店，所賣食點味道正宗，生意很好，于是店面逐漸擴大。據資料考證，這家店在1876年12月改名為「生昌架啡館」，也就是「生昌咖啡館」。這是上海第一家獨立經營的咖啡館，而且是我們中國人自己開的咖啡館。
1877年12月改名為「生昌番菜館」，「番菜館」也就是西餐廳的意思。1883年，「生昌號」遷至英租界福州路，改名我們現在熟知的「杏花樓」。
1935年，浙江人張寶存與妻子在百老匯路（現在的大名路）22號創辦了德勝咖啡行。這是上海第一家由中國人創辦的大型咖啡烘焙和分銷公司，主要從國外進口咖啡生豆進行烘焙，并以「C.P.C.」的注冊商標將咖啡包裝在鐵罐中向西餐廳和咖啡館出售。
1958年，「C.P.C」改為「上海牌」，首聽鐵罐咖啡即誕生于此時。下一年，德勝咖啡行更名上海咖啡廠，成為我國最早的專業咖啡生產企業。
曾經「上海牌」紅色圓鐵罐里，裝著研磨好的焙炒咖啡，一聽半磅三塊五毛，那是老上海人再熟悉不過的味道。為了顯示腔調，家里人還會把喝完的空鐵罐，放在家里顯眼的位置。
對了，上海人童年飲料三巨頭：樂口福、麥乳精、菊花晶，也都是上海咖啡廠制造的。不僅好喝，還比現在普遍的飲料健康不少，尤其是菊花晶，名字雖然魔性，但能消暑降火、平肝明目。
咖啡的調味方式是會隨著地域產生變化的，如意式濃縮、法式歐蕾、美式黑咖、港式鴛鴦、愛爾蘭咖啡酒……在上海，咖啡也衍生出了獨特的味道。
特別是在沒有各種咖啡器具的年代，講究的上海人都曉得用最原始的方法煮咖啡，用紗布包著咖啡粉，放在鋼盅鍋子里用開水煮。更地道些的，還會再用濾紙過濾一遍煮好的咖啡，喝起來口感更純粹。
一些人愛往咖啡里加點煉乳，味道就有點越南咖啡的感覺，還有人會用麥乳精調一杯咖啡，再配兩塊咸蘇打餅干。生于上海的張愛玲，最愛的則是牛奶咖啡：「別人看我翻海明威的小說，以為我和他一樣喜歡美式，其實這是誤解，我喜歡喝奶咖，最好放低脂奶，這樣奶腥氣少些。」
有人說「上海，也許是最懂咖啡的城市。」這不僅是因為上海在烘焙、沖煮和咖啡供應方面，有著一百多年的歷史，更是因為上海咖啡店的種類。
占上海咖啡館主流的，不是星巴克、Costa這樣的大型連鎖店，而是店面在10家以下的獨立咖啡館。況且，在咖啡界，獨立咖啡店的地位也遠高于連鎖咖啡館。
在疫情沖擊下，星巴克在中國曾暫時關閉了一半的門店，全球400多家店鋪永久關停。但上海的咖啡小店，反而在這座城市中找到了屬于自己的位置，利用外賣、社交媒體等方式自救，頑強地存活下來。精品咖啡館的密集出現，也是近幾年上海咖啡市場發生的最大變化。
這些咖啡館以咖啡為核心，設計風格多樣的菜單，重視咖啡風味的探討與呈現，強調通過經驗與技巧來把控品質。
如果你在一家咖啡館的菜單上可以看到來自不同產地的咖啡豆，并且咖啡師還會跟你互動探討不同咖啡豆的沖煮方式區別，甚至還會在制作咖啡前有專門的聞豆環節，這便是打開了精品咖啡店的大門。對于喜歡咖啡的上海人來說，每天吃杯咖啡屬于老正常的一樁事情，是一種在再日常不過的生活習慣。
一面是獨立時尚的精品咖啡店，一面是散發著舊時代輝煌的老派咖啡館，都能用一杯咖啡，體會時光的慢流淌。這種骨子里的咖啡情結，也在一代一代的傳承。
